吴下多经儒，杨君实宗匠。方其对策时，已负人伦望。 未得侍承明，西京俄沦丧。五马遂南来，汪黄位丞相。 几同陈东狱，幸遇明主放。牧马饮江南，真龙起芒砀。 首献大横占，并奏东胡状。是日天颜㢠，喜气浮綵仗。 御笔授二官，天墨春俱盎。鱼丽笠泽兵，乌合松陵将。 灭迹遂躬耕，犹为义声唱。松江再蹉跌，搜伏穷千嶂。 竟入南冠囚，一死神慨忼。往秋夜中论，指事并吁怅。 我慕凌御史，仓卒当绝吭。齐蠋与楚龚，相期各风尚。 君今果不食，天日情已谅。陨首芦墟村，喷血胥门浪。 唯有大节存美好时间，亦足酬帝贶。洒涕见羊昙，停毫默悽怆。 他日大鸟来，同会华阴葬。

　　顾炎武诗中提及之杨主事，为明末清初吴县抗清义士、兵部主事杨延枢（字维斗）。其在顺治四年参与反清义举，失败被杀，殉难地在吴江县芦墟村，现在仍有其祠堂。

　　跨街楼又称骑楼或骑马楼，楼下街道左右都有房屋，或一边是房屋，沿河另一边立有砖砌柱子，街道之上有楼房，与正屋楼房相连。与跨街楼类似的还有廊棚或廊街，其一边是房屋，沿河另一边只立有砖柱或木柱，屋前街道临河，并建有栏杆或吴王靠，保护行人不落水和供行人坐靠歇息。

　　芦墟老街上，跨街楼和廊棚廊街随处可见，成为芦墟的一大特色。自清朝中叶至民国，芦墟老街的商家民宅几乎全部朝向市河建造，形成了跨街楼的建筑形式。

　　现保存完好的跨街楼除了沈氏跨街楼、许氏跨街楼、西栅跨街楼外，还有东南街司浜北端、东南街铜匠湾、西南街南洋旅馆、南袁家桥北岸、西北街洪昌板桥以北到牙防所等五段。2014 年 7 月公布为苏州市文保单位。

　　浦南路施工，停车不便，只得停在路南边的人行道上。时值国庆，家家店门紧闭，停车倒也方便。走到桥上西眺，一派江南水乡。

　　到了芦墟三桥（胜利桥、人民桥、向阳桥），拐了个弯儿向南走，这里是东南街。隔河对面也是跨街楼，马头墙很漂亮。

　　到南栅港路，所谓南栅，是指这里有一处栅（闸）门。古时应该是木头栅门，后来改成铁轨水泥闸，用于战时限制船只进出。年久失修，现在当然是荒废了。

　　芦墟三桥的胜利桥上，两位老妇人一南一北在卖菜。看品相不错，便买了一把。要价三元人民币，难为了只带手机的我！一拍脑袋，钱包里有一张两年都没能用出去的五元纸币，给了妇人，找回两元硬币！

　　西中街 20 号有一家大块头馄饨店，网评说在芦墟非常有名，只是装修实在七十年代，且顾客三两个而已。

　　芦墟人一定非常喜欢吃馄饨，不远处的 25 号又有一家阿四馄饨店，更是破旧，昏暗光线中，似有人影。

　　到了九曲弄附近，西中街 28 号水产店的老板娘大概是觉得生意太淡、打算提早下班，把养鱼的水泼在马路之上。

　　一位刚吃过晚饭的中年男子，走出家门，二话不说掏出一把螺丝刀就开始吱吱嘎嘎的锉着一个马达的轴承。

　　西北街的尽头，是观音桥。本名泰生桥，初建无考。乾隆三十五年（1770 年）由里人吴之湄等募资重建。桥西北堍建有小庵（黄色小屋），庵内供奉观音像，遂俗称观音桥。桥为拱形单孔，南北向，矢高 3.2 米，中宽 2.2 米，桥顶望柱上雕有狮子。2014 年 7 月，苏州市人民政府立为文物控制保护建筑。

　　过了观音桥，绕回河对岸的东北街。路过北陆家弄，发觉到芦墟的 “跨街” 习俗已经到了无楼不跨的地步了，就连小巷口的一个门洞都要修那么个 “跨街” 范儿，以获取二楼住宅面积的稍许扩大。

　　刚才的那位中年男子，此时仍在忙碌。地图一翻，人家这里是有店面的，“吴江市芦墟镇飞达电机修理部”。

　　沈氏跨街楼简介，时光荏苒，2005 年的石刻，字迹都已经不清楚了美好时间。网上找了五年前的图，摘抄如下：位于东南街 54 号，原主人沈泳霓（1884－1932 年）、沈泳裳（1885－1951 年），兄弟二人于清光绪二十七年（1901 年）双中同科秀才。该宅建于民国十二年（1923 年），座东面西，原前后临水，现后河填塞。共五进，第一进船厅，正中设俩落水河埠，船厅与第二进门屋构架成跨街楼，第二三四进天井均以石板铺设，并存有两座砖雕门楼。

　　最后走回了浦南路。向桥下望去，芦墟古镇静谧安详，人影全无，仿佛沉入了千年幻梦之中，再也无法醒来。

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